(Getty Images) Ancu prima di ghjucà à a cena di raccolta di fondi di u presidente Obama da 1,5 milioni di dollari u 29 di marzu di u 2011, u ristorante di alimenti soul Harlem di Marcus Samuelsson Gallu Rossu hè statu un successu fugliale. Chì purtroppu ne dice di più nantu à l'incapacità di l'America di capisce e sfumature di razza, di quartieru è di manghjà chè di e cumpetenze di u sgiò Samuelsson in cucina.
Cù Red Rooster, u chef natu in Etiopia daretu à Aquavit s'hè datu un incaricu difficiule - scrivendu u raportu per un libru ch'ellu ùn hà mai lettu.
Ma hè u libru ch'ellu hà scrittu, a so nova memoria Ié, Chef , fora di u 26 di ghjugnu da Random House-chì dimostra di manera più evidente e mancanze di u so approcciu à Harlem. Per successu chì u risturante sia statu cum'è una pruposta d'affari, fiasca cumpletamente in u so scopu di rende omagiu à u quartieru, venendu invece cum'è un imbarazzante eserciziu di cundiscendenza, cum'è u libru.
Avia vistu e fotugrafie di Harlem in i so tempi di gloria, u Signore Samuelsson ci dice à un mumentu datu, omi eleganti in vestiti bespoke, donne cusì bè vestite chì avianu messu i mudelli in Vogue a vergogna .... Sapiu chì Harlemites amava ballà, pregà è manghjà.
Grazie, Marcus, per quellu viaghju finu à l'intersezzione di Stigma St. è Stereotype Blvd., ma ùn circemu micca u Cotton Club.
Eccu ciò chì u chef hà da dì nantu à a zona oghje:
Harlem ùn hè micca un campu di ghjocu per banchieri è cunsiglieri ricchi. Hà studienti di tutti i culori. Ci hè vechji chì tenenu a storia è contanu storie alte. Hà musicisti è artisti è ghjurgu di cunnosce un tippu chì hè a prossima incarnazione di Prince ...
Tuttu u libru si leghje cum'è s'ellu era statu scrittu da fantasimi da Rudyard Kipling cù un aiutu di E zitelle eroina Hannah Horvath, chì infamamente ùn hà mai scontru una persona nera in tutta a stagione unu (eccettu quellu tippu senza casa).
E persone si parlanu trà di elli in strada in Harlem, dice u nostru intrepidu espluratore. Vi diceranu quandu li piace ciò chì portate è quandu ùn sò micca d'accordu cù u slogan di u vostru t-shirt. L'omi cumplimentanu belle donne è e donne rispondenu in natura o li dicenu di continuà à pisà.
Onestamente, aghju pensatu chì a prossima linea avessi da parlà di l'odore dolce di u burru di cacao in Malcolm X Blvd, ma per furtuna, Mr. Samuelsson ci risparmia ogni riverenza olfattiva.
Eppuru, quale sò, un residente di Stuytown taiwanese-cinese per via di Pittsburgh, Orlando è D.C., per affruntà u veru Harlem? Aviu u sintimu chì ci era qualcosa di anacronicu nantu à a presa di Mr. Samuelsson nantu à a zona, ma per esse sicura, aghju cenatu in Red Rooster cù u rapper-produttore Shiest Bubz ( Purple City Byrd Gang ) un nativu di Harlem, chì cunnoscu dapoi u 08. Sò dui anni chì Gallu hà apertu, ma Shiest ùn avia mai manghjatu quì. Perchè? Perchè ogni volta chì venimu hè un avvenimentu stravagante extra-bougie, hà dettu, è allora ùn si pò mancu fà piglià da quì!
Curiosamente, u Signore Samuelsson hè statu amparatu nantu à l'impurtanza di piglià fora per Harlemites, chì preferenu micca manghjà in clusterfuck 125th Street.
E vechje donne anu pensatu chì eramu scemi per custruisce un risturante in u bloccu accantu à Sylvia, scrive, è tutti i ghjovani imprenditori di u quartieru continuavanu à dicci di assicurà chì avessimu da piglià.
Avaria duvutu stà à sente. A maiò parte di i lucali tendenu à evità a 125a Strada, sopratuttu quandu cercanu una serata rilassante. Apertura di un ristorante ci hè cum'è cumprà à a vostra minnanna cinese un appartamentu marcatu n ° 4; u fattu chì ùn accettiate micca e so superstizioni dice più nantu à u vostru ambiente è a so educazione chè qualsiasi altra cosa. Probabilmente culperà i vostri parenti per a vostra ignuranza, ma in l'istanza di Marcus, culpaghju i media è i pupi chì permettenu sta fiaba.
Hè una storia attraente: Marcus hè natu in una casa di creta in Etiopia; a so mamma chì hè morta di tuberculosi quandu avia solu 3 anni, è hè statu aduttatu da una coppia svedese attenta è hà datu una bella vita svedese di classe media, cum'ellu a dice. Ghjunse in America à 22 anni, sbarcendu un impiegu à Aquavit, duv'ellu passò subitu à capu esecutivu. In qualchì annu, hè diventatu u più chjucu chef chì hà mai ricevutu trè stelle da u New York Times. Cù quelli sguardi, quella pelle, un core caldu, è cumpetenze per abbinà, hè diventatu una stella da a notte à a notte. Prestu aprì Aquavits in Stoccolma è Tokyo, cun Riingo, è Merkato 55, in u Distrittu Meatpacking (entrambi dapoi chjusu). Riflettendu à u fenomenu Samuelsson, u storicu culinariu Michael Twitty, chì u so blog, Afroculinariu , hè dedicatu à a preparazione, a priservazione è a prumuzione di i corsi alimentari africani americani, u chjamò un esempiu di u sindrome di un negru. U prublema, cum'ellu l'hà dettu, hè chì quandu ci hè una persona eccezziunale di culore, diventa automaticamente u capimachja. Pensu chì u nostru travagliu cum'è persone di culore, attraversu a scrittura, a cucina, a vendita, duveria esse di mette quellu stereotipu à morte. Diventa una cosa induve si dice 'Perchè ùn pudete micca esse cum'è Jessica Harris?' 'Perchè ùn pudete micca esse cum'è Marcus Samuelsson?' Camminemu una linea assai fina trà eccezziunalità è tokenism.
Cum'è Chef Joe Randall, u pruprietariu di una acclamata scola di cucina in Savannah, hà dettu à CNN , nantu à u sughjettu di u sgiò Samuelsson, Ci sò assai africani americani chì cucinanu è cucinanu bè in questu paese, ùn anu micca necessariamente a notorietà chì alcune persone ottenenu.
In effetti, ancu se simu spessu fatti crede chì ci sò solu una manata di chefs neri in New York, questu hè simplicemente falsu. Induve eranu i media foodie prima chì Jerk City hà chjusu? Peter Meehan hà scrittu un ottima rivista di Zoma , unu di i dui ristoranti di Harlem chì ricevenu a ricunniscenza Michelin Bib Gourmand, nimu ùn pare mai entrevista à Henock Kejela, u pruprietariu.
Aghju dumandatu à u sgiò Twitty perchè più ghjurnalisti ùn cercavanu insight da persone cum'è ellu. Mentre parlavamu, era in Louisiana, avvolgendu i soi Tour di u Discomfort Sud , una seria di manifestazioni di cucina è eventi in ex piantazioni. U mo telefunu ùn sunna micca, hà dettu.
Di ritornu à u Gallu Rossu, Shiest hà urdinatu u pollu Berbere arrustitu. Ùn paria micca diverte si.
Hè scunvurgente, perchè assai di i nostri boni lochi cum'è Strawberry anu chjusu, ma dopu questu hè apertu u 125, u Presidente hè ghjuntu, è hà avutu tutta l'attenzione cun una onda sana di novi ristoranti. In Harlem, simu fieri di avè picculi lochi chì stupiscenu a ghjente. Anu troppu cunsignatu. Stu locu hè cum'è una fabbrica. E persone di altri quartieri venenu è pensanu chì questu hè ciò chì Harlem hè, ma ùn hè micca. Quale hè in Harlem chì paga 28 $ per u pullastru?!
Dumandatu per suggerimenti di spots chì rapprisentanu megliu u Harlem chì hà amatu, Shiest hà verificatu Amy Ruth , Chì fù mintuvatu da u Tempi in un articulu nantu à l'ultimu afflussu di novi ristoranti Harlem torna in u 2000. I novi risturanti di Harlem esercitanu un incantu cultivatu in casa, hà scrittu Eric Asimov, destinatu soprattuttu à i vechji residenti di Harlem, restendu fideli à i temi di u Sud è di i Caraibi.
Hè u tippu di ristorante chì vulete vede custruisce una fundazione in u quartiere. Hè un locu di riunione, un amenità, è un fornitore d'impieghi per e persone chì stanu in realtà. Samuelsson deve esse elogiatu per avè un staff d'attesa predominantemente se micca neri, ma eccu cumu ne parla nantu à elli in i so ricordi: E donne di culore è l'omi gay di culore sò veramente prosperati in i primi ghjorni, scrive, ma l'omi neri dritti sò entruti cù una cippa nantu à e so spalle di a dimensione di i denti d'oru di Lil Wayne è sò andati versu mè cun tutta l'impazienza è a furia di l'omi chì ùn sapianu micca cumu trattà cù figure d'auturità.
Sò andati versu tè, nò?
Aghju curatu u passaghju da u ghjurnalistu Sacha Jenkins di EgoTrip è VH1 U Rapper Show (Biancu) . Hè tremendu ch'ellu sia
Dopu avè lettu e memorie di u sgiò Samuelsson è manghjatu duie volte in Red Rooster, ùn possu mancu cunclude chì u vulturu di a cultura ansiosa è l'autoproclamatu cacciatore di sapori glubale manca u puntu. Ciò ch'ellu ùn si rende contu di Harlem, di manghjà l'anima è forse d'ellu stessu hè chì sò tutti abbastanza boni dighjà. Hè u restu di u mondu chì hà bisognu à ritruvassi. |
capaci di impiegà persone, assai di i quali mi imaginu chì sò di culore, hà dettu Mr. Jenkins, ma chjaramente questa analogia di Lil 'Wayne hè veramente insensibile razzialmente, è parla di a so mancanza di capiscitura di ciò chì hè a sperienza nera in America.
Marcus Samuelsson hè una voce glubale suprema impurtante in America, ma chì ùn li deve micca dà licenza per parlà per Harlem. In serviziu à i comensali fora di Harlem è parlendu à quelli chì campanu quì-cose prumettenti cum'è l'alimentu elevatu di l'anima-tratta u locu cum'è una mostra di museu. Parla in stereotipi, circannu addisperatu di catturà istantanee di abitanti di u paese chì ballanu, preganu, è si adattanu à misura per esse esposti in questa casetta di ghjocu di un ristorante.
In i so ricordi, u sgiò Samuelsson pare più inchietu per l'alimentazione di una clientela di u centru di a cità. In e settimane prima di l'apertura di u risturante mi sò dumandatu à volte se a ghjente vene, scrive. Per a nostra clientella putenziale in u Upper West Side è Upper East Side, hè solu dece minuti in un taxi. Ma a ghjente mi dumanda sempre ‘Hè sicura? Seraghju in gradu di piglià un taxi in casa? '
Cuntinueghja, Avemu vulsutu è avemu bisognu di trè tippi di cena per dà à u Gallu u gustu chì avemu cunsideratu u più goffu: Harlemiti, l'omi è e donne (indipendentemente da u culore) chì sò i nostri vicini, chì a so stessa esistenza furnisce a cultura è u culore chì hè Harlem ; diners di u centru chì amanu i ristoranti è a grande cucina; è fora di cità chì anu viaghjatu da luntanu cum'è San Francisco, Svezia è Sudafrica.
In fatti, hà fattu pocu per appellu à quella prima categuria. Cù 2000 richieste à a notte è solu 600 copertine, si rallegra, Semu in l'affare 'educatu nò'.
Shiest hà pruvatu à ottene una riservazione senza successu - finu à chì u so publicista hà pigliatu a manu è ci hà marcatu un tavulinu. Ùn hè micca difficiule di vede u prublema: Gallu Rossu piglia riservazione 30 ghjorni fora, ciò chì significa chì per a maiò parte, solu i commensali chì pianificanu l'escursione bellu nanzu inchjaranu una tavula.
Dopu avè lettu e memorie di u sgiò Samuelsson è manghjatu duie volte in Red Rooster, ùn possu mancu cunclude chì u vulturu di a cultura ansiosa è l'autoproclamatu cacciatore di sapori glubale manca u puntu. Ciò ch'ellu ùn si rende contu di Harlem, di manghjà l'anima è forse d'ellu stessu hè chì sò tutti abbastanza boni dighjà. Hè u restu di u mondu chì hà bisognu à ritruvassi.
U so discorsu di elevà l'alimentu di l'anima hè un scherzu assurdu per quellu chì hà mai cenatu in ristoranti di quartieru spettaculari cum'è Miss Mamie , Pollo Frittu Pan Paese di Carlu , Londel's , o ancu u pocu più caru Mobay Uptown . E dopu ci sò e numerose articulazioni cuchifritos è lechoneras chì copre u quartiere, servendu rabo guisado, mofongo, arroz con pollo, è bacalao. I mo preferiti sò quelli chì marinanu a so propria salsa di chili.
Eppuru: In Svezia, femu assai sci di fondu, scrive Mr. Samuelsson. È quandu si scia, solu in i boschi, micca in un resort, u primu sciatore deve arà. Hè cusì chì pensu à mè stessu-cù u risturante, cù a scena culinaria di Harlem. Sò u tippu chì deve arà.
Hà cumpratu in tuttu l'idea di u stabilimentu chì a roba di tavuletta, i piatti quadrati è e stelle definiscenu un ristorante obiettivamente bonu. U sistema di valori ch'ellu applica à Harlem ùn hè micca quellu chì a cumunità hà mai accettatu, è à dilla franca, u restu di i quartieri di New York è e scene di cibu a rifiutanu ancu. Mentre chì u restu di noi hè occupatu à vince New York City cù pugni di coriandolo, bichjeri scherzosi è sale crude, Marcus hè in Harlem lavurendu per a vechja guardia-pruvendu à scavà un novu mercatu per una sensibilità obsoleta. Importa un cuncettu nantu à e so ultime tappe è prova à cunvince Harlem chì hè novu è degnu. Red Rooster puderia travaglià megliu in un locu cum'è u New York New York Hotel di Las Vegas, un tentativu dispiacente di ricreà a cità per a ghjente chì cammina intornu cù bevande in souvenir. Ùn appartene micca à Harlem.
Chì ùn vole micca dì chì l'omu ùn pò micca cucinà. Aquavit rimane un successu impressionante. E mentre u Gallu Rossu hà servitu una miriade di missi - u pollulu arrustitu Berbere hè natu in salsa bruna turbia scumpartuta, u pane di granu era stantiu, è u risu bruttu di 18 $, cù cinque miseri gamberi U26, era tiepidu - l'offerte inflesse in Svedese, cum'è e Polpette di Helga cù lingonberries, eranu eccellenti. L'amicu di sempre Samuelsson è cumpagnu di cummerciale in Red Rooster, Andrew Chapman, hè ancu svedese, è hè quì chì diventa difficile capisce Samuelsson.
A maiò parte di u libru - è una grande parte di a so vita - sò dedicati à truvà u so passatu in Etiopia, è i so sforzi sò à tempu ammirevuli, strazianti è cunfusi. Nuddu pò dì ti quale sì ma voi. Cum'è u primu di a mo famiglia nata in l'America, à volte mi sò intesu persu, è ùn pudete micca culpisce un omu per pruvà à truvà a so casa. Cum'è u Signore Samuelsson scrive, aghju passatu una grande parte di a mo vita à l'esternu chì aghju cuminciatu à dubità chì saraghju sempre veramente cun un populu, un locu, una tribù. Ma Harlem hè abbastanza grande, abbastanza diversu, abbastanza scrappy, abbastanza vechju, è abbastanza novu per abbraccià tuttu ciò chì sò è tuttu ciò chì spergu di esse.
U prublema cù Red Rooster hè chì si tratta di più cà solu Marcus Samuelsson. In a so ricerca per una casa è un successu cummerciale, face una inghjustizia brutta per un quartieru, una cultura è una storia chì hà digià vistu a so parte di lotte.
Poi dinò, per sente à u sgiò Samuelsson cuntà lu, e cose stanu fighjulendu. À un mumentu datu, scrive per nutà quantu u quartieru era cambiatu in i sei anni da quandu s'era trasferitu. A ghjente andava avà cù i sacchetti Target, hà nutatu. Mi hà fattu surrisu.
